什么是相对正装
时尚界中有这样的说法，“富人玩表，穷人玩车……。”抛开专门用于收藏与玩赏的手表不说，就算是批量生产的手表大部份也有着不菲的价值，所以一块腕上名表，往往暗示出主人的财富与尊贵。 相对于身上的服装来说，手表在举手投足间的闪现，除了与服装相呼应之外，它能更增加人的自信与气质。一个戴表的人与一个不戴表的人，是两种完全不同身份的人；而一个会搭配表的人与一个不会搭配手表的人，则是两种不同品位的人。 ？这问题好像是在问，什么是西装？这是一个很宽泛的问题。我们暂不讨论，即便是被我们称为西装的那种上衣又分为便装夹克（jacket）、西便装（或叫布雷泽，blazer）、套装（suit）和燕尾服（tuxedo）等那么多种类。但是我们必须回答。 我们有位读者经营一家音乐厅。这家音乐年举办着国内最的演出活动。他说：“我们曾经考虑像西方音乐厅一样，为来不及更换正装的来宾租用礼服。但是后来放弃了，因为不按规矩着装的人太多了，而且他们好像也不打算穿正装。” 很多人认为，随便戴什么表出席正装场合都是可以的。这有点像人们对于听音乐会（尤其是歌剧）的着装态度。不会有人因此被罚款或扣奖金。但这并不意味着，我们可以不知道什么时候我们真的需要一块正装表。 正装表，dress watch，本来没有的定义，但有一个主流的描述：它应该是古典的（圆型、方型或酒桶型）表壳，比较薄，名贵的皮表带。更有人往更远的地方迈一步——是针款。看看我们的正装，也就能理解正装表的主流定义了。正装里最随意的莫过于布雷泽，那种金钮扣的蓝上衣了。按照英国人对绅士的要求，布雷泽既可以与牛仔裤搭配参加朋友的婚礼，又可以与灰色西裤搭配出席鸡尾酒会。如果实在来不及了，布雷泽仍可被当做正装穿着。不论鸡尾酒会还是正装场合，衬衫是必要的搭配。衬衫的袖口可以是钮扣的也可以是袖扣的，但无论如何不会是清朝样式的马蹄袖口。什么样的表能够佩戴其中，自然清楚。再者，名贵的皮革表带也会平添一份优雅。这刚好跟你腰间精致的皮带协调起来。这是男人的穿戴风格。 “我们喜欢运动。”或者，“我们就是要与众不同。”你们要把运动精神带到辉煌的典礼或者精英云集的Party。具有运动风格的正装表也是非常吸引人的流派。精英的运动和有动感的优雅是正装运动表的。跑车、游艇、马术、高尔夫……这些运动的参与者仪态优雅，他们的手表也体现着这种sporty elegance。这些手表常常是具有计时码表功能的表，皮革表带。 总是有人不按规矩出牌，但他们的运动正装表肯定是精英运动（elite sport）表款。这类表的代表是百达翡丽的Neptune、江诗丹顿的纵横四海（Overseas）和爱彼表的皇家橡树（Royal Oak），我无法一一列举。爱彼表总裁Mr. Sickenberg说：“我们的千禧系列是标准的正装表，而皇家橡树则可以通过更换皮表带而摇身一变成为正装表。” 以表取人——精点正装表卢雨廷名车代步，一身，珠光宝气都不足以代表品位和个性。得体的言谈举止，优雅的风度和适当的搭配才可以恰如其分地彰显个人风格，佩戴一只适合自己的正装表，穿戴搭配得体，使你在一些重要场合里，举手投足之间，流露出自信与品位。
布雷泽西装起源 布雷泽西装是什么意思
布雷泽西装起源 布雷泽西装是什么意思
dk制服能当正规西装穿吗
不能。
1、DK制服应该就是日式布雷泽学生装，是属于休闲服的一种。
2、西服主要是在工作时主要场所进行。
3、两者性质与适应环境相极大，所以dk制服不能当西服使用。
45岁的男人适合穿什么样的衣服？
都说男人四十一枝花，45岁的男人，一般正属于自己的事业呢，这个时候最适合走两种穿衣风格：一种是绅士风格，一种是雅痞风格！这两种风格由西装的三个分类：西服套装，运动西装，休闲西装造就而成！
种，绅士风格！ 绅士风格与西装的两个分类有关，一个是西服套装，一个是运动西装！常规意义上的西服套装由西装西裤马甲三件套组成！这种着装最适合参加各种正式场合，可以作为准礼服参加！对于45岁的男人来说，应该不少参加一些高端就会，穿西服三件套准是没错的！
当然，因为我们国内男人的习惯问题，一般情况下的三件套是由西装西裤白衬衫组成的，这也是的绅士风格！虽然说正式程度上比不了常规意义上的三件套，但是对于我们国内的所谓正式场合来说，也都是搓搓有余的！
而运动西装的话，也称布雷泽！其实可以成为绅士风格，也可以成为雅痞风格，这要看其如何搭配裤子了！一般来说，如果说搭配成套的裤子，也是一种标准的绅士风格，甚至比西服套装还有正式！
但是有时候参加一些非传统意义的正式场合时，搭配卡其裤也是一种绅士风格的体现，很有男人的绅士风度，比如贝克汉姆参观温网时的布雷泽西装与卡其裤的搭配！
当然，运动西装的绅士风格也只限于搭配这两种裤型！但是因为布雷泽西装的百搭属性，如果搭配一些便装元素的话，也能够作为雅痞风格存在！
第二种雅痞风格！ 雅痞风格的种造型就是不了泽西装搭配休闲裤，或者牛仔裤！这是雅与痞的结合，所以就是正式与随意的结合！对于45岁的男人来说，参加一下休闲商务场合最是适合不过！
另外，在内搭的选择上，抛开衬衫，搭配一些 时尚 点的内搭，比如T恤，或者海魂衫等，也都是极为雅痞的体现，非常有45岁男人该有的成熟魅力与幽默风趣！
雅痞风格的第二种造型，就是休闲西装了！休闲西装的标志就是其面料不是正式面料，而是可以时各种时装面料，比如人字呢，或者夏天的一些薄款混纺面料！
休闲西装，无论成套还是不成套，都属于雅痞风格，对于适合雅痞风格的场合，如与朋友聚会，或者日常公司坐班，都是不错的装扮！
45岁的男人，在这个时候走这两种风格，是不会出错的，可以涵盖生活中的各种场合！
布雷泽沙发能搭配美式吗
可以。
只要自己喜欢布雷泽沙发是可以搭配美式的，可以请设计师好好设计一下。
布雷泽沙发因其低调务实的外表，又被称为“西装外套”。搭配质感厚实的粗麻面料，坐实了西装暴徒的美名。
布雷泽西服配什么扣眼好看
金色。布雷泽西服必备|Blazer布雷泽，白色亚麻双排金扣是看的，西装中有一件衣服非常的特殊，有着跟普通西装一样。Blazer西装有着跟普通西装一样的款式，汉语音译过来叫做布雷泽用户可根据自己的喜好自己挑选。
男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装
这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。
休闲西服（Jacket）的诞生
休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。
这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。
拉翁基夹克 Lounge Jacket
西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。
从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。
维多利亚时代的英国上层 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。
温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。
这一举动在当时看来算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。
结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。
十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
后来适用于日常多种场合也出现了精纺、T 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。
就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。
在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。
这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的礼服。
传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。
袋型常服 Sack Suit
英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。
袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。
这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。
18年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。
1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了商务西装的基本样式。
虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。
在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。
不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。
在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。
之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。
另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行。
尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。
布雷泽Blazer
19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。
Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。
关于布雷泽的真正起源：
还在19世纪初的时候，英国船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。
这种采用蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。
这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数的制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。
传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。
其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。
如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为社交定型的常服，但在初入一些开放的时却有着不同的时机和命运。
论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。
诺弗克夹克Norfolk Jacket
作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。
区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。
总结
休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。